litceysel.ru
добавить свой файл
  1 2 3 4 ... 7 8

Областной центр Ульяновской области был основан в 1648 году и первоначально имел вид деревянной крепости. До конца XVIII века город назывался Синбирск по имени булгарского князя Синбира, который ранее основал одноименный город ниже по течению Волги. С конца XVIII века официально было принято название Симбирск. В 1924 году город был переименован в Ульяновск в честь родившегося здесь В.И.Ленина. Наиболее известная достопримечательность Ульяновска - основанный в 1984 году Государственный историко-мемориальный заповедник «Родина Ленина». Он представляет собой уникальный комплекс памятников истории, культуры и архитектуры старого Симбирска. В настоящее время одна из основных его задач – сохранение и воссоздание исторического облика провинциального города второй половины XIX века. В него входят следующие музеи: Симбирская классическая гимназия; Народное образование Симбирской губернии в 1870-1880-е годы; Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.Яковлева»; Музей городского быта; Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска; Метеорологическая станция Симбирска; «Симбирская фотография»; историко-этнографический комплекс «Торговля и ремесла Симбирска» (куда входят музеи «Мелочная лавка» и «Столярная мастерская»); историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта»; музей «Симбирское купечество»; выставочный зал. Исходя из специфики нашего воображаемого маршрута, обратим особое внимание на музей «Симбирская чувашская школа». Отец В.И.Ленина – И.Н.Ульянов, будучи инспектором, а потом и директором народных училищ Симбирской губернии большое внимание уделял просвещению нерусских народов во вверенной ему области. При его содействии известный просветитель чувашского народа И.Я.Яковлев в 1868 году основал в Симбирске первую чувашскую школу. Она включала церковно-приходские школы для мальчиков и девочек, женские курсы для подготовки учительниц начальной школы, ферму, производственные мастерские и домовую церковь. Впоследствии И.Я. Яковлев создал чувашский алфавит, заложил основы литературного языка, собирал чувашский фольклор. В настоящее время в состав музея входит мемориальная квартира И.Я.Яковлева, мемориальный класс церковно-приходской школы и экспозиция «Культура и быт чувашей Симбирской губернии в XIX-начале ХХ века».

Ниже по течению Волги, недалеко от берега, находится село Крестово Городище. В его окрестностях находятся остатки древнего укрепления, основанного, по преданию, булгарским князем Синбиром.

Следующий город на нашем пути – Сенгилей, названный в честь находившегося здесь когда-то татарского села Сингили. В 1666 году здесь была построена русская сторожевая крепость, утратившая в XVIII веке оборонительные функции. Прибрежная часть города ушла под воду при заполнении Куйбышевского водохранилища, однако центральная его часть сохранила дух уездного купеческого городка.

Город Тольятти в Самарской области был основан в 1738 году. В то время он назывался Ставрополь (город святого креста). Его первыми жителями были крещеные калмыки, переселенные с низовьев Волги. Однако попытка приучить их к земледелию оказалась безуспешной, и они покинули этот край. В 1966 году здесь началось строительство Волжского автозавода. Он возводился с помощью итальянского концерна «Фиат», и город получил имя основателя итальянской компартии Пальмиро Тольятти.

Город Самара был основан в устье одноименной реки в 1586 году для защиты южных рубежей России. В 1935-1990 гг. он назывался Куйбышев – в честь видного деятеля компартии и советского государства В.В.Куйбышева. В городе немало историко-культурных достопримечательностей и музеев. На улице Куйбышева (бывшей Дворянской) находится основанный в 1887 году Самарский областной художественный музей – один из лучших в Поволжье; неподалеку - лютеранская церковь (1865) в стиле неоготики, где с 1992 года возобновились богослужения. Улица Куйбышева заканчивается площадью Чапаева (бывшей Театральной), главные достопримечательности которой – Самарский академический театр драмы имени Горького и построенный в 1942 году секретный бункер Сталина, превращенный ныне в музей. От площади Чапаева начинается улица Фрунзе (параллельная улице Куйбышева). Здесь находится костел Святого сердца Иисусова, построенный в неоготическом стиле в 1906 году; Самарский областной историко-краеведческий музей им.П.В.Алабина; Музей истории Самары им.М.Д.Челышева и Музей-усадьба А.Н.Толстого. От площади Чапаева начинается также и Волжский проспект. Здесь, на берегу Волги, находится действующий Иверский женский монастырь, основанный в 1850 году. Напротив обители – здание организованного в 1880 году Альфредом фон Вакано Жигулевского пивоваренного завода. Это яркий образец промышленной архитектуры эпохи эклектики. Рядом – особняк владельца, построенный в стиле северного модерна. Сейчас здесь расположен пивной ресторан «Фон Вакано». Далее на площали Славы высится Монумент славы и горит Вечный огонь. Здесь же – здание областной администрации, а напротив – освященный в 2002 году православный храм святого Георгия Победоносца.


Следующая остановка – город Маркс на территории Саратовской области. Он был основан в 1766 году выходцами из германских земель, приехавшими сюда в результате манифестов Екатерины II от 4 декабря 1762 и 22 июля 1763 г., которые приглашали колонистов из Западной Европы селиться в России. До 1919 года город назывался Катариненштадт (Екатериненштадт), затем - Марксштадт, а с 1942-го – Маркс. В Марксовском краеведческом музее (филиал Саратовского областного музея краеведения) есть экспозиция, посвященная истории и этнографии немцев Поволжья.

Саратов был основан в конце XVI века как сторожевая крепость при впадении в Волгу реки Саратовка. Считается, однако, что название города произошло от близлежащей горы Сарытау. Данное слово имеет тюркское происхождение и означает «желтая гора». Одна из основных достопримечательностей Саратова – первый в России провинциальный художественный музей, основанный в 1885 году художником-маринистом А.П.Боголюбовым. Музей носит имя А.Н.Радищева. который был его дедом. В Саратове есть также музеи двух известных художников-символистов Серебряного века – В.Э.Борисова-Мусатова и П.В.Кузнецова.

В 1769 году в Саратове была создана Немецкая слобода, которая в то время находилась за городской чертой. В 1793 году здесь была построена деревянная лютеранская церковь св.Марии (каменное здание было построено в 1879 г.), а в 1805 – католическая церковь (в 1880 г. на этом месте была построена каменная церковь св.Клементия). В 1820-30-х гг. Немецкая слобода вошла в состав Саратова и стала именоваться Немецкой улицей; до 1850-х гг. на ней жили исключительно выходцы из германских земель и из государств Западной Европы. В годы Первой мировой войны Немецкая улица была переименована в Скобелевскую, а в 1930-е годы – в Кировскую.

В Саратовском областном музее краеведения, основанном в 1886 году, хранится немало памятников материальной культуры немцев Поволжья, часть которых представлена в экспозиции. Тематика экскурсий, проводимых сотрудниками музея, чрезвычайно разнообразна. Среди них – «Государства Золотой Орды на территории Нижнего Поволжья», «Хозяйство и быт народов Поволжья», «Из истории немцев Поволжья». В Саратовском этнографическом музее (филиале Саратовского областного музея краеведения) имеется также экспозиция, посвященная культуре и быту народов Саратовского Поволжья.


На противоположном берегу Волги находится город Энгельс (до 1931 г. - Покровск), соединенный с Саратовом автомобильным мостом. Его история начинается в 1747 году, когда здесь была основана Покровская слобода. В 1914 году она получила статус города и наименование Покровск. В 1924 году этот город стал столицей АССР Немцев Поволжья, ликвидированной в августе 1941 года.

Некоторые села на берегу Волги, к югу от Саратова, являются бывшими немецкими колониями. К ним относится село Ровное, основанное в 1767 году и называвшееся Зельман по фамилии первого старосты; Нижняя Добринка (Монингер), основанная в 1764 году, и некоторые другие.

История Волгограда начинается в 1589 году, когда вблизи современного местонахождения города была построена крепость Царицын. В 1925-1961 гг. он назывался Сталинград. С 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 г. здесь происходила Сталинградская битва, во многом предрешившая исход Второй мировой войны. О ней напоминает Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и другие памятники.

На окраине Волгограда находится организованный в 1990 году Государственный историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта». Он находится на месте немецкой колонии Сарепта, основанной в 1765 году гернгутерами из Саксонии. Гернгутерами называют приверженцев одной из протестантских сект. Ее особенность – повышенная эмоциональность и экзальтированность, не характерные для лютеранской религии. Гернгутеры считаются последователями моравских (чешских) братьев, переселившихся в XVII веке в Саксонию. В XVIII веке с разрешения графа Цинцендорфа часть из них основала в его владениях селение Гернгут, по названию которого они и получили свое название. Что касается названия Сарепта, то оно было дано колонии первыми поселенцами. Когда они приехали в эти места и узнали название близлежащей реки – Сарпа, у них возникла ассоциация с библейским городом Сарептой, где во время опустошительной засухи пророк Илия, по велению Бога, нашел кров и пищу у бедной вдовы.


Первые годы жизни на новом месте были полны опасностей. Дабы защититься от набегов разбойников и кочевых племен, в 1768 году вокруг Сарепты была построена крепость, представляющая собой земляной вал с деревянным частоколом. В 1769 году сарептский врач Иоганн Вир узнал от калмыков о существовании целебных источников на склонах горы Ергеней, в 9 км от Сарепты. Впоследствии здесь был открыт один из первых в России курортов. В начале XIX века в Сарепте открылся горчично-маслобойный завод; были налажены и другие производства. В конце XIX века община гернгутеров была распущена, а в 1894 году здесь появилась евангелическо-лютеранская община; постепенно большинство жителей Сарепты перешли в лютеранство. В 1920 году Сарепта была переименована в Красноармейск; в 1936 году в церкви было совершено последнее богослужение.

В настоящее время музей-заповедник включает в себя лютеранскую церковь, в которой с 1996 года совершаются богослужения, Центр встреч, Немецкую библиотеку и музейную экспозицию, где экспонируются памятники материальной культуры жителей Сарепты и окрестных народов.

Примерно на полпути между Волгоградом и Астраханью находится пристань Цаган-Аман. Это единственный выход республики Калмыкия (Хальмг Тангч) к Волге.

Данная территория заселена калмыками в XVII веке; до 1771 года здесь находилось Калмыцкое ханство. В XVII-XVIII вв. все калмыцкие улусы вошли в состав Российской империи. В 1920 году была создана Калмыцкая автономная область, преобразованная в 1935 году в Калмыцкую АССР (автономную советскую социалистическую республику). В 1943 году Калмыцкая АССР была ликвидирована, а коренное население выселено в Сибирь. В 1957 году автономия калмыков была восстановлена и в 1958 году вновь образована Калмыцкая АССР. С 1992 года – современное название. Столица Калмыкии – Элиста.

Калмыки составляют 53,4% населения республики; 33,6% - русские. Калмыцкий язык относится к монгольской группе языков. Его древняя письменность - на основе монгольского алфавита, современная – на основе русского. Наиболее известным памятником калмыцкой литературы является эпос Джангар. С конца ХХ века в Калмыкии возрождается буддизм. Основу традиционного хозяйства калмыков составляет кочевое скотоводство; в XIX веке часть калмыков перешла к оседлому образу жизни, и у них появились стационарные поселки.


Первая достопримечательность Астраханской области на нашем пути - руины буддийского хурула в селе Речное (до 1943 года – Тюменевка). Это один из старейших буддийских храмов в Европе, построенный в 1817 году в память о войне 1812 года, в которой принимала активное участие калмыцкая конница. Хурул был сооружен по инициативе князя Середжаба Тюменя по проекту его брата – Батура Убаши. В 1930-е годы хурул был закрыт; его здание использовалось под детский сад, зернохранилища, а затем стало разбираться на кирпич. Еще в 1990 году был поднят вопрос о необходимости реставрации храма, однако до сих пор эта проблема не решена.

Астраханская область - один из интереснейших регионов для этнокультурного туризма. Издревле здесь проживали представители разных народов и конфессий. Первым государственным образованием Нижнего Поволжья был Хазарский каганат, территории которого включали также отдельные регионы Среднего Поволжья, Северного Кавказа, Крыма и Приазовья. Хахарский каганат был образован в VII веке; в конце VIII века государственной религией здесь стал иудаизм; его история закончилась во второй половине Х века в связи с поражением, нанесенным ему киевским князем Святославом в 964-965 гг.

С VIII века столицей хазарского каганата был город Итиль, просуществовавший до XIV века. Его исчезновение объясняют как подъемом уровня воды в Каспии, в результате чего город был большею частью затоплен, так и нашествием Тимура. Некоторые ученые предполагают, что Итиль находился на месте Самосдельского городища у села Самосделки Камызякского района Астраханской области. В результате археологических раскопок, проводившихся здесь экспедицией Астраханского государственного университета и Института этнологи РАН, был обнаружен значительный культурный слой, а также множество интересных памятников материальной культуры.

В XIII веке Нижнее Поволжье было завоевано монголо-татарами. В 1250-е годы, возвращаясь из похода на Венгрию, хан Батый основал ставку кочевья на Великом Шелковом пути, переросшую затем в город. Он находился на левом берегу Ахтубы и назывался Сарай-Бату. До 1280-х годов этот город был столицей Золотой Орды. Сарай-Бату являлся крупнейшим городом Евразии и имел многонациональное население. В нем жили монголы, кыпчаки, аланы, адыги, русские, болгары, византийцы, итальянцы и другие. В конце XIV века город был разрушен полчищами Тимура.


Большинство исследователей считает, что Сарай-Бату находился на месте села Селитренное, появившегося здесь в первой половине XVIII века. Недавно здесь был организован Историко-археологический музей-заповедник «Селитренное городище».

История Астрахани начинается в XIII веке, когда в 12 км от современного города, на правом берегу Волги, было основано татарское поселение Аштархан (Ас-Тархан, Хаджитархан). Выгодное экономическое положение способствовало превращению его в торговый город, ставший в начале XVI века центром Астраханского ханства. В 1550-е годы оно было присоединено к России. В 1558 году недалеко от Аштархана была заложена русская деревянная крепость; с этого времени начинается история российского города Астрахани. В конце XVI-начале XVII века на ее месте был построен белокаменный кремль, который вместе со своими соборами – Успенским и Троицким (конец XVII-начало XVIII вв.) – является архитектурной доминантой современной Астрахани.

Астрахань расположена на десятках островов, соединенных мостами, вследствие чего ее подчас сравнивают то с Венецией, то с Петербургом. Данное уподобление весьма сомнительно, ибо Астрахань имеет свое неповторимое лицо. Здесь сохранилось немало памятников архитектуры, свидетельствующих о разнообразии ее культурных традиций. Это православные храмы, мечети, костел, Персидское и Индийское подворья, деревянные резные особняки конца XIX-начала ХХ вв. и множество других достопримечательностей.

Население Астраханской области отличается многонациональным составом. 70% его составляют русские, 14,3% - казахи, 7% - татары. Значительная часть астраханских татар является потомками тех народов, которые жили здесь еще в период Золотой Орды и Астраханского ханства. Что касается казахов, то они стали селиться здесь с начала XIX века после указа Павла I, подтвержденного его сыном Александром I. В соответствии с ним, казахам разрешалось кочевать между Уралом и Волгой. Так в 1801 году в Нижнем Поволжье образовалась так называемая Внутренняя Орда, включенная в 1876 году в Астраханскую губернию. Первым ее ханом был Букей Нуралиев, по имени которого Орда также называлась Букеевской. Похоронен Букей Нуралиев в Красноярском районе Красноярской области у села Малый Арал, у границы с Казахстаном. Рядом с ним похоронен почитаемый целитель второй половины .XVIII-начала XIX века Сейд-бабы. На территории Астраханской области жил известный казахский домбрист и композитор Курмангазы Сагырбаев (1806-1879). В селе Алтынжар Володарского района есть его музей, где также развернута экспозиция, посвященная истории и культуре казахов Нижней Волги.


Этнокультурные маршруты – одно из перспективнейших направлений внутреннего туризма. Они вызовут интерес у любителей путешествий и будут способствовать лучшему взаимопониманию между народами России.

(Стратегическое управление социально-экономическим развитием туристско-рекреационных регионов. М.; ИТиГ, 2009. С.113-128).


Образы Каргополья

Каргополь встречает путешественников на берегу Онеги. Именно там ждет их белоснежная стая его храмов. Издалека, с реки, она подобна стае лебедей и, приближаясь к городу, чувствуешь одновременно радость ожидания и страх. Радость от ожидания встречи с прекрасным и страх, что с твоим появлением исчезнет дивная сказка, и каргопольские храмы, слившись с белыми облаками, исчезнут в лазури северного неба, спугнутые неосторожным словом или праздной мыслью.

Впрочем, сейчас редко кто приплывает в Каргополь. Местные жители и туристы приезжают в него автобусом от железнодорожной станции Няндома и, таким образом, попадают в город как бы с «черного хода». Впрочем, очень быстро он открывается путешественнику во всем своем очаровании.

В Каргополе живет около 10 тысяч человек и, чтобы дойти прогулочным шагом из центра на самую далекую окраину, потребуется не более 15-20 минут. Кстати, туристы, впервые оказавшись в самом сердце города, не сразу догадываются об этом. В центре Каргополя царят тишина и покой. Изредка по его прямым, обычно незаасфальтированным улицам не спеша проезжают машины и еще реже встречаются неторопливые прохожие.

С XVIII века Каргополь, как и большинство российских провинциальных городов, имеет регулярную планировку, так что ориентироваться в нем легко. Впрочем, некоторые улицы оказались до того своевольными, что так и не подчинились предписанному регламенту. Одна из них – Каменка (ныне ул. Акулова) – начинаясь от берега Онеги, пересекает город причудливыми зигзагами, то исчезая, то появляясь вновь.

Многоэтажных домов в Каргополе нет, и по сей день он является преимущественно деревянным городом. В центре часто встречаются двухэтажные бывшие купеческие особняки, в которых живет по несколько семей. Впрочем, и в центре, и тем более на окраинах преобладают частные дома. Большинство каргопольских семей имеет огород, который является весьма существенным подспорьем.


Многие каргопольцы уезжают из родного города в поисках лучшей жизни, но подчас, пожив какое-то время в бессмысленной сутолоке мегаполиса, возвращаются назад, к спокойному и размеренному ритму суровой, но привычной жизни, к бескрайним лесам и прозрачным озерам своего края, где можно ощутить себя частью природы и услышать музыку тишины…

Каргопольский край не является местом массового туризма, но туристы здесь есть, причем не только российские, но и зарубежные. Откуда только они не приезжают: из Финляндии, Голландии, Франции и даже Австралии. К их услугам две небольшие гостиницы и частный сектор, степень комфортности которого не хуже, а цена ниже. Наши соотечественники предпочитают гостиницы, а иностранцы – дома местных жителей, поскольку их интересуют не только памятники архитектуры и природные достопримечательности, но и образ жизни каргопольцев. Ведь многие из них только здесь узнают о том, как сажают картошку, заготовляют дрова, топят печь и т.д.

В городе действуют несколько турфирм, одна из которых называется в честь близлежащего озера, из которого вытекает Онега, – «Лаче». Она работает с индивидуальными туристами или небольшими группами, которые можно разместить в микроавтобусе. Это наиболее оптимальный вид транспорта для местных дорог, ибо стандартный туристический автобус просто не доедет до многих достопримечательностей Каргопольского края. Но о нем – чуть позже. А пока – несколько слов о том, что можно увидеть в самом Каргополе.

Происхождение его названия, равно как и дата основания, теряются в глубине веков. Одни считают, что Каргополь в переводе с финноугорского означает «медвежий угол»; другие утверждают, что данное название имеет славянское происхождение и означает «воронье поле». Город впервые упоминается в летописи в XIV веке, однако есть основания считать, что он существовал уже в XII столетии, а, возможно, и раньше. Каргополь, находящийся на пересечении важных торговых путей, был большим и богатым городом, расцвет которого приходится на XVI-XVII века. В центре его находилась мощная деревянная крепость. О ней напоминают невысокие земляные валы, которые местные жители ласково называют «Валушки». Пережив разорение Смутного времени, Каргополь на время возрождается, но затем, в связи с появлением новых транспортных артерий, жизнь в нем постепенно замирает, и он становится тихим провинциальным городом, значение которого для России отныне – не в материальной, а духовной сфере.


Это во многом способствовало сохранению исторического облика Каргополя в советское время. Волна разрушений почти не коснулась его, благодаря чему здесь сохранилось множество белокаменных храмов XVI-XVIII вв. Древнейшим из них является Христорождественский собор, основанный в XVI столетии, где сохранился великолепный резной позолоченный иконостас XVIII века. Особый интерес вызывает икона XIX века «Страшный Суд». Она отличается необыкновенной тщательностью исполнения и подробным изображением наказаний за самые разные грехи. Паломники и туристы всегда подолгу задерживаются у этой иконы: одни восхищаются безудержной фантазией каргопольского мастера, другие больше интересуются содержательной стороной, пытаясь найти здесь и свои грехи… Среди других каргопольских храмов нельзя не назвать Воскресенскую, Благовещенскую и Никольскую церкви; церковь Рождества Богородицы; церковь Иоанна Предтечи и другие. Великолепный вид на Каргополь открывается с Соборной колокольни, построенной в XVIII столетии. В Каргополе существует государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. В него входит несколько памятников церковной архитектуры и ряд музейных экспозиций, знакомящих посетителей с культурным наследием Каргопольской земли.

Широкой известностью пользуется каргопольская глиняная игрушка. Ее первым образцам, найденным археологами, более полутора тысяч лет. Что касается промысла, прославившего ее в России и за рубежом, то он возник во второй половине XIX века. В 1950-60-е годы стараниями краеведов и художников, сумевших найти помнящих старинные традиции мастеров, этот промысел возродился. В настоящее время увидеть и приобрести настоящую каргопольскую игрушку, а также познакомиться с процессом ее изготовления можно в домашнем музее-мастерской семьи Шевелёвых и в центре народных ремесел «Берегиня», где собрана также замечательная коллекция изделий из бересты, крестьянской тряпичной куклы, лоскутного шитья, ткачества. Многое здесь сделано воспитанниками каргопольского детского дома, с которыми занимаются сотрудники «Берегини».


Как ни прекрасен Каргополь, но он – только увертюра к путешествию по Каргополью, знаменитому своими деревянными храмами, отражающимися в глади бесчисленных озер и рек. Этот край – настоящий музей деревянной архитектуры под открытым небом. Разница в том, что, во-первых, памятники здесь стоят на своем изначальном месте, а, во-вторых, «от экспоната к экспонату» надо ехать по ухабистой проселочной дороге, а то и идти пешком несколько километров, тщетно борясь с тучами мошек, комаров и слепней, обрадованных появлению редкого лакомства.

Среди наиболее известных и доступных для посещения памятников деревянной архитектуры, которые чаще всего включаются в туристические маршруты, следует назвать церковь Иоанна Златоуста XVII века и колокольню в деревне Саунино, Богоявленскую церковь и колокольню XVIII века в деревне Погост села Ошевенск, Георгиевскую часовню XIX века в деревне Низ того же села, церковь Александра Свирского XIX века на Хижгоре; ансамбль XVIII века, состоящий из Покровской и Богоявленской церквей и колокольни, в селе Лядины; одну из старейших в России деревянных церквей – Сретено-Михайловскую (1655), – что стоит близ исчезнувшей деревни Красная Ляга, о которой напоминает лишь березовая аллея в чистом поле…

О деревянной архитектуре Русского Севера написано немало книг, но, увы, в качестве путеводителей они быстро устаревают, ибо памятники гибнут. И дело здесь не только в нехватке средств на их охрану и реставрацию. Судьба памятников деревянного зодчества – это отражение судьбы данного региона. Когда едешь по Каргополью, создается впечатление, что здесь только прошла война. Избы полуразрушены или стоят с заколоченными окнами, поля не засеяны, рядом с опустевшими деревнями – руины ферм. Здесь не держат даже кур, так как корма слишком дороги. Многие деревни вообще исчезли с лица земли, и о них напоминают лишь разрушающиеся церкви и кладбища с покосившимися деревянными крестами. Известно, что неработающий орган постепенно отмирает; так и памятник архитектуры. Дом, в котором никто не живет, и церковь, где нет богослужений, обречены.


Впрочем, если внимательнее присмотреться, не так все плохо. Медленно, но упорно идет реставрация некоторых церквей, и результаты уже налицо. В некоторых из них возобновились богослужения, а это залог того, что храм будет под присмотром. Некоторые местные жители нашли себе неплохой заработок: они сдают туристам жилье и кормят их обедом. И каким! Приведу меню лишь одного, которым потчевали нас в деревне Морщихинская на берегу Лёкшмозера: грибной суп, рыбник (запеченный в тесте лещ), копченая ряпушка (местная рыба), рассыпчатый жирный творог со сметаной и малиновым вареньем и пироги с брусникой…Кстати, эта и ряд других старинных рыбацких деревень находится на территории Кенозерского национального парка, созданного в декабре 1991 года. В некоторых деревнях стараниями местных жителей создаются музеи. Так, при Лядинской начальной школе, ученики которой под руководством учительницы овладевают старинными ремеслами, существует замечательный этнографический музей. Жаль только, что, несмотря ни на что, учеников становится все меньше.

В печальной действительности Каргополья, как и в северном сером небе есть просветы. Хочется надеяться, что рано или поздно повеет свежий ветер, и сквозь тучи засияет долгожданное солнце.


Московские немцы: памятники истории и культуры

Введение

История московских немцев – одна из интереснейших страниц истории нашего города. Она свидетельствует о возможности и плодотворности диалога двух культур, а также о жизненной реальности такого понятия как единство в многообразии. Московские немцы оставили заметный след в культуре и экономике России; они добросовестно и подчас самоотверженно выполняли свой долг перед человечеством в той стране, в которую забросила их судьба, но, несмотря на инонациональное окружение, им удалось сохранить свой язык и религию.

Истории московских немцев могут быть посвящены работы по истории архитектуры, науки, образования, литературы, благотворительности, экономики; это тема привлекала и привлекает внимание историков повседневности и религиоведов. Впрочем, жанр научной или научно-популярной статьи – не единственно возможная форма для описания жизни московских немцев. Не менее оптимальной является форма путеводителя. Многие дома в старинной Москве так или иначе связаны с немцами: одни из них были построены по проекту немецких архитекторов; в других жили известные люди; в третьих находились немецкие учебные заведения и т.д.


Жанр путеводителя имеет два важных преимущества. Во-первых, благодаря наглядности и конкретности он скорее заинтересует широкий круг людей, небезразличных к истории своего города, а, во-вторых, привлечет внимание к памятнику культуры, что, возможно, будет способствовать его сохранению.

Пешеходные экскурсии являются не просто оптимальным, но единственным способом познания города, особенного такого многоликого и пестрого как Москва. Даже сравнительно короткая прогулка по ее историческому центру знакомит нас с самыми разнообразными художественными стилями, эпохами, народами, судьбами. Почти каждый дом старинной Москвы – тема для исторической монографии, захватывающего романа или художественного издания. Пешеходная экскурсия дает возможность почувствовать логику московской планировки; оценить вкус древних зодчих, умевших выбрать для храма самое красивое и видное место; восхититься безудержной фантазией архитекторов эпохи модерна, заполнивших Москву причудливыми символическими образами, взирающими на нас с фасадов домов.

Данная статья является фрагментом подготовленного автором путеводителя «По немецким местам Москвы». Он представляет собой описание серии пешеходных прогулок, в ходе которых экскурсанты знакомятся не только с памятниками, напоминающими о жизни и трудах московских немцев, но и с другими достопримечательностями, встречающимися на пути. Благодаря этому туристы получают наглядное представление о взаимодействии и взаимовлиянии двух культур.

Информация о памятниках неодинакова по объему. Те из них, которые непосредственно связаны с темой статьи, снабжены подробным историческим очерком. Информация об остальных памятниках, встречающихся на пути экскурсантов, носит лишь справочный характер.

Описанный здесь маршрут является основой разработанной автором в начале 1990-х годов экскурсии, которая неоднократно проводилась для организованных групп туристов и отдельных любителей истории и искусства.

Прогулка №1

Экскурсия начинается на правой стороне улицы Маросейка близ станции метро Китай-город. Улица получила свое название в XVII веке, так как здесь находилось Малороссийское (Украинское) подворье. При выходе из метро на противоположной стороне улицы видна церковь св.Николы Чудотворца в Блинниках.


1. Церковь св.Николы Чудотворца (Казанской Богоматери) в Блинниках (Кленниках) (Первая половина XVIII в.)

Ул.Маросейка,5


Двигаясь по правой стороне Маросейки, вскоре увидим на противоположной стороне улице гимназию пастора Глюка. Перейдя проезжую часть, можно войти в арку и оказаться в тихом дворе, где хорошо видны наличники XVII века. Здесь можно остановиться, чтобы рассказать э о судьбе пастора Глюка, его гимназии и о значении ее в культуре России. Впрочем, из-за интенсивного движения транспорта и отсутствия здесь регулируемого перехода, лучше сделать это в близлежащем переулке.



<< предыдущая страница   следующая страница >>